中国国际时装周11月2日落下帷幕，本届时装周以“向阳而生”为主题，据统计，汇聚了来自海内外的140余个品牌与近150位设计师，发布会数量创历史新高。

　　与其他国际时装周相比较，中国国际时装周除了有相似的引领潮流、发布趋势的定位外，还特别强调要扶持独立原创设计、传播优质生活方式——因为只有这两项观念的影响力持续加码，正处于萌芽、蜕变时期的中国设计师品牌才能有机会在逼仄的外部行业环境下，得以生长、茁壮。

　　熟悉时装行业的人都知道，有关“设计师品牌该如何突围?”的话题，其实并不只是在国内发生，而是一个全球设计师们、原创者们都在思考解决的现实问题。

　　近几年，受到零售行业整体寒冬、步入弱势周期的影响，定位“小而美”的设计师品牌遭遇到了前所未有的“生存危机”。国际上，Edun、Christopher Kane、Stella McCartney……这些曾经红极一时的设计师品牌的股权，都不约而同地上了奢侈品集团的“抛售”名单。

　　而国内的这些“后起之秀”，幸而诞生于消费购买力持续上行、不断升级中的中国。但他们的日子，却也很难说“好过”。ALICIA LEE独立品牌创始人李坤，此前在录制“时尚大师”节目的现场就曾指出，现在国内的产业链条依然是“量化产出”，粗放经营的比较多。设计师品牌想要一些独立的、个性的创作，有时候不只是需要向市场妥协，也需要向产业链妥协，想要“一点点的创新”，有时候都需要花很大力气去协调资源，以及付出较高的成本。

　　但“不创新”，对于设计师品牌来讲，就意味着“消亡”。且这些创新，对于仍在萌芽、发展中的中国设计师群体来讲，可能要超越时间与潮流，在时尚的“表象”之后，寻找到真正的文化、社会根基，寻找到赋能于他们的内在驱动力，才能定位出真正属于中国设计师品牌的“品格”。

　　令人欣慰的是，在本届的中国国际时装周上，我们看到有许多品牌的确开始了格局更为辽阔的实践。

　　NE·TIGER的“一带”系列，创意来源于国计民生，以中国工艺之美，雕琢“大国气象”，气势磅礴、引人侧目;陈闻的“无界森活”大秀，则专注于探讨人、自然、服饰之间的融合关系，很有几分“问道”之态;EVE CINA依文“草原绣梦·巾帼匠心”大秀，则将目光聚焦到了大草原，力求将传统元素与现代美学相结合，让古老文明及传统手工艺用最时尚的方式得以展现和传承。

　　他们的实践可以说是都很“中国风”，但未必不是世界的。时尚本无界限，只要创新是来自于匠心、匠人的精益打造，品质优异的他们就有被市场相中，获得经济效益的可能性。

　　但行业市场、消费群体是否也需要反思，当我们的设计师群体正在努力地去探索创新，铺设“未来之路”时，我们的观念是否也应该做出相应的转变?

　　过去10年中，服饰消费品在数量上极大地丰富，快时尚的单品“十几天就能换一批”，但我们的衣柜是否也真的需要“日日上新衣”?

　　过去的20年里，中国的服饰制造业世界闻名，成为了大牌们的“代工厂”，批量生产的流水线为了经济效益，不愿意去为出产量“小”，要求工艺却很高的设计师品牌服务，是不是可以算作“竭泽而渔”?

　　过去的30年里，“衣食住行”的消费水平得到了极大提升，但“衣以载道”，穿搭背后的中国独有哲学与文化却很少再有人提起，这是不是一种“思想后退”?

　　这些问题，在时装周的大幕落下之后，恐怕还需要我们进行持续而深刻的思考。